決定當天要沖片時，首要動作就是把底片裝進顯影罐中，裝完底片之後再進行藥水的調配，才不至於手忙腳亂，建議是買個暗袋方便操作，暗袋是越大越好操作。

個人就使用過三種不同品牌的片罐，分析其優缺點：

JOBO 1520

這是沖片領域中蠻知名的一款片罐，好處就是省藥水(135僅需245CC、120是375CC)，倒藥水十分迅速，還有許多配件可搭配使用，不過價格蠻貴的。唯一最讓我感冒的缺點就是，120底片之難裝，很容易因為120底片的捲曲或不良而導致僵持在那裡，試過五次吃了兩次苦頭之後，我發誓不會再用它來增加120底片的風險。

LPL135金屬軸

瓶身是塑料，軸心是金屬軸帶虎牙，金屬軸的上片法和塑膠軸不同，但如果一練成，順手度和信賴感是無法言語的，好處也是省藥水，因為是少見的金屬軸塑料瓶身，溫度保持能力也比較好，缺點就是金屬軸的上片法要練習，不過這現在對我而言不是問題了，所以我也常拿它來沖135，尤其是單軸雙片法。

AP雙軸

目前最常見的片罐，好處就是號稱躺著也能成功上底片，不論你是120、135，獨特的鋼珠設計，只靠左右滑動就可以在10秒內完成裝片，缺點是藥水量比較大(135需350CC、120需500ml)，搖晃時比較容易漏水，但個人覺得多一點藥水,讓成功率變高，是說得過去的。

心理建設：

沒有一個沖片罐不會漏水，只是漏的程度大小有差，沒有一個沖片罐是絕對完美的，有優點就有相對的缺點。以目的論來說，沖片畢竟只是過程，形成一張穩定的影像才是王道。

Kodak HC110顯影液

常用B式(1+31)，網路上的試用資訊也是最多，AGFA Rodinal顯影液都對外宣稱一次使用就失效，但個人為了貪小便宜，曾有過同一藥水沖洗兩次兩捲(共四捲)的經驗，效力不會差，正常顯影，僅供參考。

急制液

可以去藥房買冰醋酸，不一定要柯達指示型，一大罐30元，可以沖到民國200年，濃度15:1000即可，用完就和顯影液中和倒掉，反應時間30秒。

定影液

我常用Ilford 快速定影液，比例1:9，2~4分鐘，回收之後可以拿來重複使用，不過我都拿來稀釋一倍沖相紙。其實定影液這樣使用已經很省了，為了增進儲存液的使用量，用這樣的沖泡原則是ok的。

海波清除液

不可少，尤其是在去除片基的部份更是不可或缺，比例1:9，據說調配方法還蠻簡易。

除水斑液

常使用flo200，字面意思就是1cc+200cc的水，太多或太少都不好，這是有效讓水斑不要在底片上形成的好幫手，往往在沖片完只用水刮或手指把水涮掉，但是送完底掃回來才發現殘留很多水斑，自沖底片都到最後掃描這個步驟了，看到圖檔裡面有水斑，心情會變得很差，所以強烈建議一定要買一罐來用用看。若用了除水斑液，水刮的動作就不要做了，多此一舉，省錢偏方是拿沙拉脫，但是比例似乎不好拿捏。

心理建設:

藥品保存耐放程度：粉末>高倍濃縮液>儲存液>工作液>回收液。維護環境你我有責，最懶的狀況下定影液一定要裝罐回收。有些藥水可以自行調配或尋找替代方案，有些則是買原裝的最省時省力。

溫控原則就是太熱隔袋加冰塊，太冷隔袋加熱水，一般藥水的建議反應溫度是攝式20度，網路上的顯影數據最多也是基於20度操作。

我的懶人習慣是只控顯影液，其他就不控了，作法就是拿夾鏈袋裝水冰冷凍，可以得到冰袋，再把冰袋放進顯影液的量杯中，溫度低於20度時就拿起來用溫度計攪拌一下，,約19度時就開始預濕步驟，不過做久了之後就會發現，控好的19度水溫，顯影的過程中一定不是19度，可能會增個兩三度，就看自己如何補償，看是要縮短時間或是進行其他補償措施，太冷加熱水的部份也是類似操作，若放置室內的水溫介於18~22度之間，為求方便也可以不控溫。DIGITALTRUTH有一個轉換曲線，可以參照那個曲線表求得相對應的時間。

心理建設：

網路上的沖片數據不是絕對，視底片的保存程度，當下的溫度，搖晃的手法而異，多沖幾次可以得到一點經驗，憑這些經驗調整成最適合自己的方式才是王道。

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